БОМБЕЙ
График рабочего визита в Мумбай был крайне крайне напряженным, но мне все же удалось выкроить семь часов для экскурсии по городу. Поскольку водить машину самому не представляется возможным из-за правого руля и хаотического дорожного движения, пришлось заказать машину с водителем. Звали его Салим и одет он был в белую морскую униформу со знаками различия на погонах капитана первого ранга. От гостиницы, расположенной рядом с аэропортом, мы двинулись на юг в направлении центра города, где находится большинство туристических аттракций города. Повсюду бурное строительство: дома в 20-30 и даже в 60 этажей неумолимо теснят человеческие муравейники – сламс (трущобы), расположенные в самых лучших местах и почему-то преимущественно окрашенные в ярко синий цвет, иногда желтый, может быть это самый доступный и дешевый пластик для конструкции этих хибар. Где-то через полчаса к нам в машину подсел экскурсовод Фатим - очень приятный молодой человек лет сорока, и сразу обрушил на меня поток информации. О точности ее судить трудно, но это и не важно, все равно забудется. Бомбей был португальской колонией еще с 15 века, но в 17 веке отошел к Англии в качестве приданного португальской принцессе, выданной замуж за английского короля. Означает по- португальски "хороший залив". Не так давно (1995) переименован в Мумбай в честь богини Мумбы, чтобы стереть напоминание о колониальном прошлом. Первоначально поселение располагалось на семи живописных прибрежных островах, но Британская Восточно-индийская компания, которой Бомбей был отдан для освоения (и эксплуатации, конечно, - у Англии на это денег не было), решила соединить острова, засыпав проливы. Так что в плане борьбы с океаном Бомбей мого бы быть побратимом (sister city) Бостона. Имеется там и залив под названием Back Bay. Первая остановка была Доби-Гат - городская прачечная. Еще это предприятие можно назвать "трущобы целевого назначения"- в конце 19 века англичане построили серию бетонных ванн-бассейнов для стирки солдатского белья, а стирку почему-то поручили индийцам, которые с семьями поселились вокруг - у каждой семьи два бассейна, бизнес передается от отца к сыну. Стирают исключительно мужчины: по простому колотят белье о большой камень, но прогресс есть – теперь используют детергенты. Да, кстати, колонизаторская армия больше здесь не квартирует, и белье стирают теперь для госпиталей и гостиниц, надеюсь по отдельности. Оттуда Салим повез нас на Малабар Хилл, где живут богатые люди, в частности биллионер Мукеш Амбани с женой (одной!) и тремя детьми в своем доме о 27 этажах. Чувствуя, что я недостаточно впечатлился, Фахим добавил, что там три басссейна, два кинотеатра и гараж на 18 машин. Очевидно, что у Амбани есть недоброжелатели: дом круглосуточно охраняется 28 солдатами и рядышком припаркован бронетранспортер. В какой-то момент я попросил сделать санитарную остановку: Фахим на секунду задумался и тут же внес изменение в маршрут: - Ок, тогда ты посмотришь дом-музей Махатмы Ганди, лучшего места не найти, знаешь кто это? - А то, - обиделся я, - "Хинди-Руси бхай-бхай", и почтовые марки я собирал. Экскурсовод и водитель одобрительно засмеялись, и через две минуты, пройдя через миноискатель, я оказался в музее. Фахим со мной не пошел и я решил, что раз уж я здесь, то надо ознакомиться с экспозицией. Для тех, кто не собирал марки, краткая справка: Махатма Ганди был юрист, получивший образование в Англии. Во время поездки в Южно-Африканскую республику в 1898 году подвергся расовой дискриминации и после этого решил посвятить свою жизнь борьбе за права индийцев, сначала в ЮАР, а потом в самой Индии против колонизаторов, которая закончилась успехом - независимостью Индии в 1947 году. В доме-музее, принадлежавшем его другу, Махатма Ганди жил в 20е годы, занимая всего одну комнату. Всю его биографию можно проследить на серии небольших диарам, выполненных с большим вниманием к деталям, и не очень качественным фотографиям, на одной из них Ганди беседует с Джавахарлалом Неру. Вернувшись в машину, я решил спросить Фахима об Индире Ганди и с удивлением узнал, что она не есть дочь Махатмы, а как раз дочь Джавахарлала Неру. Фамилию Ганди она получила от мужа. Но кончили свой жизненный путь все Ганди, включая Махатму, ее саму и двух сыновей, Раджива и Санжая, насильственным путем. Далее мы совершили короткую прогулку по "Висячим садам" - небольшому, но ухоженному парку на возвышенности недалеко от моря и прекрасным видом на океан (индийский). История сада меня приятно удивила. В 1887 году англичане решили построить емкость объемом 30 миллионов галлонов для снабжения Бомбея чистой водой: вода подавалась насосами из ближайшей реки, очищалась и самотеком поступала потребителям. Все вроде бы было хорошо пока не выяснилось, что по соседству с хранилищем находится иранское кладбище, а иранцы исповедуют зороастризм. Захоронение происходит весьма своебразно: тело умершего оставляют на вершине горы и его поедают стервятники. Некоторые птицы уносят кусочки с собой (детям) и иногда роняют их в водяной резервуар. Об оскорблении чувств верующих, тем паче переноса ритуального места, не могло быть и речи: над резервуаром решили построить бетонную крышу, а сверху разбили парк - "Висячие сады", что имело место в 1921 году. Зороастрийцы продолжают активно использовать кладбище. По прибрежному шоссе мы доехали до самой южной точки бомбейского полуострова. Многокилометровые песчаные пляжи были усыпаны тысячами людей, но никто не купался: уровень загрязнения воды чрезвычайно высок, и виноваты в этом не только грифы. На мои вопрос, где можно купаться, Фахим сообщил, что ближайшее место Гоа находится в 500 километрах. Показалась гигантская арка - знаменитые "Ворота в Индию", построенные в 1911 году к первому и последнему визиту короля и королевы Англии в Индию. Как и бывает, проект не смогли закончить в срок и половина ворот была сделана из папье-маше (картона). Их величества ничего не заметили, а может сделали вид. Все же конструкцию завершили через 14 лет - на Востоке не принято торопиться. Символично, что в 1947 году, когда Индия получила независимость, британские солдаты покидали страну через эти самые ворота... и грузились на корабли. Последней остановкой был " Терминал Виктория " - гигантское здание в готическом стиле с элементами барокко и мавританского стиля - описать невозможно,- некоторое представление о великолепии можно получить посмотрев мои фотографии или при личном осмотре. Фахим сообщил, что первый поезд отправился с вокзала в 1851 году, когда англичане строили жезнодорожную сеть по всей Индии (конечно чтобы легче было колонизировать), и по сей день вокзал использутся по назначению. Посредине фасада находится небольшая ниша, в которой первоначально стояла статуя королевы Виктории, которую разбили в момент получение независимости как символ. Странно, что вокзал не переименовали, например в честь Махатмы Ганди, и заодно можно было бы и его статую в нишу поставить. Трафик на обратной дороге оказался не таким ужасным как с утра, и я даже успел к деловому ужину. Вечером, я решил немного почитать в интернете про Виктория терминал и выяснил что он был построен не в 1851, а в 1888 году и все-таки был переименован в Chhatrapati Shivaji Terminus. Может Фахим и с другими фактами обращался не очень строго, так что доверяй, но проверяй... если хочется.
Июль 2018