«Я еду в Авиньон» - говорил один из героев фильма «Имя розы», и в этих словах было нечто указывающее на исключительную значимость этого места. И когда вдруг стало очевидно, что Игоря, с его велосипедом и лыжами, надо проводить до Гренобля на машине, мысль о «броске на Авиньон» стала стремительно обрастать привлекательными соображениями о его несомненной экономической целесообразности. «А почему бы не взять байдарку и не поплавать заодно по Средиземному морю?» Но байдарка не поместилась.
Швейцария началась озером Муртен. Небольшая эскадра из уток и лебедей лениво выстроилась в ожидании остатков нашей трапезы. На другом берегу аккуратные домики отважно карабкались на изумрудно-зеленый склон. Ровное зеркало воды. Мерные удары далекой звонницы... Пора ехать!
Повинуясь шестому чувству, мы свернули на Нион и игнорируя ругань навигатора поехали к большой воде. У причала стоял увеличенный до реального размера игрушечный колесный пароход. Возникла мысль отправить Риту на нем до Женевы, но пока мы изучали прейскурант, он взял и отчалил с удивительным проворством. Стайка чаек устремилась ему вослед.
Во Франции за дорогу надо периодически платить. В одиночку эти операции проделывать трудно – нужна помощь штурмана-попутчика, который должен держать наготове монеты разного достоинства. Если монета падает на асфальт, поднять ее уже нет возможности. Выцарапать сдачу из железного карманчика тоже трудно – мешает ремень.
В местечке Шамбери навигатор неожиданно отвернул на дорогу D1006, идущую через массив Шартрез. Тут в этой глуши монахи хранят рецепт знаменитого ликера с таким же названием. Красные в лучах заката квесты напомнили Крым в районе Бахчисарая, в масштабе 10:1. Позади образовалась колонна легковушек порывающихся пойти на обгон. Но у нас было алиби – впереди пилил еле укладывающийся в повороты лесовоз. В Вореппе въехали в полной темноте.
Задача о поиске нужного вам отеля во французкой деревушке не всегда разрешима с помощью навигатора. Необходим контакт с местным населением. Подумайте об этом заранее и отдайте своего ребенка во французкую гимназию!
Если же эта деревушка не претендует на туристическую привлекательность, вы будете часами бродить по темным переулкам в поисках единственной пиццерии. Но если вам все же удасться ее обнаружить, вы найдете там весь цвет местного общества!
В Гренобле, как в Одессе, есть все. Тут есть даже синхротрон, громадное кольцеобразное сооружение, внутри которого на субсветовой скорости по кругу курсируют электроны. Электроны излучают фотоны высокой энергии, которые летят по касательным к окружности. Этими фотонами ученые просвечивают разные материалы, чтобы узнать их атомарный состав и структуру. Каждому институту дан свой сектор, внутри которого проходит один фотонный луч. Пробиться к лучу трудно – очередь. Чтобы скоротать время ожидания ученые катаются на горных лыжах или сидят в многочисленных кафе.
А) Оз. Муртен (Швейцария). Б, В, Г) Окрестности Кассиса (Франция)
Мы припарковались у общежития CNRS, где будет жить Игорь. Если вы не говорите по-французски – не комплексуйте – вы прекрасно пишите на этом языке! Не забывайте только проставлять апострофы над «e» и смешные закорючки под «c». Диктовка с правильным «прононсом» помогает слабо – полагайтесь более на зрительную память и вы легко одалеете пол-страницы за полчаса! Такова трудная но почетная роль поручителя. Консъержка – дородное олицетворение правопорядка – озвучила фразы, которые я только что переписал. Мне был интересен контекст промелькнувшей цифры 50,000. Но спросить я не решился. «S'il vous plaît, signez ici… Merci!». Наконец Игорю был выдан ключ и пассворд для Интернета. Из окна комнатушки открывался вид на грозно нависающую над домами скалу и на кусок синего неба. Мы уселись на хлипкую кушетку и раскрыли ноутбук. По соображениям цены и логистики был выбран отель вблизи Тараскона, в центре треугольника Ним-Авиньон-Арль.
«Какой русский не любит быстрой езды!» Всё так. Но не стоит связывать вашу несомненную способность к быстрому перемещению с этнокультурным происхождением. Давя на газ, вы пользуетесь плодами западной цивилизации.
У местечка Пьерлат мы попытались соскочить с автобана, но вовремя заметили купола атомной станции. Останавливаться расхотелось. Место, конечно, знаменитое. Тут в 1972 году был открыт природный ядерный реактор. Когда на местную обогатительную фабрику привезли уранинит из Габона, один из аналитиков заметил, что в этой руде отношение изотопов урана 235 и 238 отличается на 3 промили от природной константы 0.720. «Этого не может быть!» - воскликнул он и поднял документацию. Аномалия была прослежена до местрождения Окло. Теперь известно, что в Окло большáя часть 235-го урана выгорела из-за самопроизвольно начавшейся цепной реакции. Случилось это примерно 2 миллиарда лет назад. Реакторы (их найдено 16 штук) функционировали в течении полумиллиона лет и даже производили плутоний, как современные коммерческие станции.
С A7 съехали только у Оранжа. Переехав Рону, мы оказались в живописной деревушке Рокмор (Roquemaure). Приветливая девушка из туроффиса повела нас в собор. Тяжелая кованая дверь с трудом поддалась ключу. «Не споткнитесь – рэмоннт» - сказала она по-английски и включила свет. «Это мощи Святого Валентина» - сказала она с гордостью. «Вы знаете, кто такой Святой Валентин?» Мне показалось, что она спросила: «А вы любили когда-нибудь?» Мощи были куплены давно, для защиты от разбойников.
Во Франции два типа коммуникаций: скоростные автобаны и «просто хорошие дороги». Скорость движения на последних ограничена частыми развязками. «…in 50 meters take the second exit from the roundabout». Приглушите звук навигатора. Просто смотрите по сторонам! Дорога от Рокмора до Авиньона идет вдоль Роны среди виноградников и хуторов. Мы завороженно читали таблички приглашающие на тестирование вин, смакуя названия типа «Шато де Пьерве»... Не доехав 4 км до Авиньона мы увидели холм и мощные башни крепости. Промелькнула надпись «Villeneuve» (Вильнев). Крутая тропинка начиналась прямо от парковки. Открывшийся вид на Рону и замки Авиньона врезался в память навсегда. Остаток дня мы провели на холме и в городке Вильнев лихорадочно щелкая фотоаппаратом.
Если вы не пожалели 10 евро на завтрак, отнеситесь к этому процессу с пониманием. Помните, вы должны начинить себя достаточным количеством калорий, для того, чтобы не не отравить общение с духом античности спешным перекусом на парковке Ашана. Но не надо давиться! Начните со стаканчика сока. Пока автомат готовит вам кофе, налейте в плошку йогурт, перемешайте его с урюком и инжиром, добавьте свежих фруктов. Возьмите пару круассонов, положите в розетку по-больше джема, чтобы не отвлекаться по пустякам. Позвольте уж себе сегодня и бутерброт с салями! Вареное яйцо завернутое в салфетку можно незаметно сунуть в карман.
Про Нимский акведук можно много узнать в учебнике истории, про наклон 1:3000, про длину 50 км, про расход воды... но для того, чтобы окончательно согласиться с тем, что Рим действительно существовал, нужно перейти по мосту виадука через р. Гардон, подняться на яйлу, впитать запахи лаванды и можжевельника и посидеть на высоком берегу в тени вековых пиний. И тогда вы вдруг услышите стук кирок каменотесов и окрики легионеров... Пройдя около километра вниз по течению, мы оказались в совершенно диком месте, где река делает крутой поворот и отражаясь от известнякового берега, образует глубокую заводь с противотечением. Мы с Игорем, не долго думая, нырнули в чистую холодную воду. Рита и не пыталась нас остановить. Она смотрела на нас как врач хорошо знакомый с этим видом помешательства.
А) Ним, арена. Б) Вид на Авиньон из Вильнева. В) Река Гард. Г) Рона у Авиньона
В Ниме живет давняя знакомая моей мамы Ольга Каминад. Я набрал ее номер. «Ах, Боже мой, какая жалость, я в Гро-дю-ро... на даче... Но сделайте милость, приезжайте сюда» - сказала она. «Записывайте, Ле Гро-дю-ро... у вас есть, как это?.. GPS?»
В темпе обежав арену в Ниме, мы настроили навигатор на Grau-du-roi. Подумаешь, еще 50 км на юг... К морю!
Гро-дю-ро стоит на косе намытой волнами в самой дельте Роны. Дорога туда шла по дамбам и мосткам. То справа, то слева была видна вода. «Смотрите - фламинго!» Но на остановку не было времени. Ольга усадила нас на веранде отгороженной от улицы стеной живого тростника. «Попьем чаю, и еще успеете искупаться! Море в 100 метрах...» На веранду вышел муж Ольги Денис еле удерживая громадный поднос.
Ольга родилась в Тунисе. Ее дед был капитаном одного из шести российских кораблей отплывших в 1920 г. из Крыма и пришвартовавшихся в Бизерте.
«Всего было около 130 судов» - рассказывала Ольга. «Мест не хватало. Мужья уступали места женам и детям.» Поначалу мы слушали рассеянно, просто смакуя Ольгин великолепный русский язык, выученный на чужбине и ничем не испорченный. Но рассказ ее захватывал подробностями. Время исчезло. Я увидел темные силуэты кораблей и свинцовый блеск моря.
«Всех, кто остался на пристани, расстреляли комиссары. Они расстреляли даже лошадей... Многие погибли в пути, ведь в большинстве матросы были «красными» - они бунтовали, убивали офицеров... На некоторых кораблях вспыхнула чума. Они не могли пришвартоваться из-за карантина. Стояли на рейде годами...»
«Но выбора не было, не было... Нельзя же стрелять в свой народ...»
«Моя мать с 14 лет воспитывалась в католическом приюте» - продолжала Ольга. «Она ненавидела католичество... Когда я нашла Дениса, она меня прокляла, говорила, что будут дети – передушит... Но многим было труднее. Приходилось принимать и мусульманство...»
Денис показал фотографию яхты, которую он сам много лет строил в саду. «Пят-над-цать мет-ров!» - говорил он медленно, по слогам. Специально русский он не учил, просто его «абсорбировал». Когда ее спускали на воду в Марселе, все его студенты стояли в порту. «Как же я мог преподавать со-про-мат, если сам ничего не построил?» Он принес кожаный ящичек, вынул секстант и показал нам, как он работает. Яхту пришлось продать. «Он продал ее по цене алюминия» - добавила Ольга. Пришла с работы их дочь, тренер по аэробике. Мы начали прощаться. На пианино лежала книга с Ольгиными закладками. Кажется она называлась «Русский парижанин».
Мы ехали в Арль, и я думал о том, что выбора действительно не было. Та Россия Поленова, Серова и Прокудина-Горского не исчезла бесследно. Она просто ушла в дальнее плавание. Учила детей по русским книжкам, долго, сколько могла, и стала частью Европы...
...Они могли сражаться, но для русского интеллигента убивать страшнее, чем быть убитым...
«С Россией, поручик, навек расстаемся.
Корабль «Император» стоит как стена…»
Трагизм, заключающийся в этих словах, прежде до меня полностью не доходил.
…Четкие команды офицеров. Расторопные перемещения матросов. Строгие, отрешенные лица пассажиров. Девочка отчаянно стиснувшая куклу. Чей-то безумный крик. И – гудок...
Но вернемся уже в Прованс! Предположим, вы приехали в Арль после заката с мыслями о еде. Куда вы направитесь? Ну конечно – в кафе Ван Гога! Карта-путеводитель доведет вас до площади прямоугольной формы – Форума. Вся площадь плотно заставлена столиками. Очевидно, кафе тут не одно... Но даже если вы не являетесь знатоком творчества художника, вы легко распознаете это заведение! Это то единственное кафе, где за столиками никто не сидит... Мы даже не удосужились посмотреть на цены. Воистину – настоящее искусство не совместимо с легкой наживой! Кстати, с картиной – никакого сходства.
Поели в обычной пиццерии. По крайней мере знаешь, что тебе принесут...
Если вы ищете удобный ориентир для направления на вашу парковку, то арена Арля не самый лучший выбор. Выглядит она абсолютно одинаково со всех сторон. Если пройти немного вокруг, умильно восхищаясь искусству римлян в возведении арочных сводов, уже будет невозможно сказать, с какой стороны вы к ней подошли. В отель мы вернулись поздно, падая от усталости...
Хорошей погодой нельзя брезговать. Осматривать памятники старины можно и под дождем. Да, мы уже мчимся в Кассис! Если вы смотрели «Перевозчик-1», со Стетхемом (Jason Statham), вы видели эти места. Если нет, представьте себе на минуту, что воды Черного моря поднялись до известняков Ай-Петри. Вся эта надоедливая индустрия с блинами-калачами и дискотеками исчезла... Остались только скалы окруженные изумрудно-голубой водой. Так выглядят окрестности Кассиса! И сам Кассис тоже неплох. Гавань увитая ожерельями яхт. Залитая солнцем набережная с полукругом прижавшихся друг к другу 2-3х-этажных отелей-ресторанов выкрашеных в теплые цвета, с множеством сидящих за столиками загорелых дам неопределенного возраста и джентльменов бесстрастно изучающих меню. Скрип мачт, крик чаек и визг детей. Не попытавшись вписаться в эту идилию, мы сменили босоножки на кроссовки, взяли пару литров воды и вышли на тропу. Дорога сначала шла вдоль ряда обращенных к морю обсаженных кипарисами вилл и потом обогнула узкий и длинный залив с обеих сторон уставленный вереницами яхт. Справа возвышалась стеной квеста в практически горизонтальном залегании. Тропа начала круто подниматься на яйлу. Мы карабкались вверх по естественным ступеням из выветрелого известняка. Наиболее удобные ступеньки отполированы до блеска и на ощупь напоминают мрамор. На свежих сколах известняки имеют пепельный цвет. На сером фоне часто видны округлые белесые остовы ракушек, будто начерченные по лекалу страдающим от скуки студентом. Согласно геологической карте Франции, эти породы относятся к верхне-меловому периоду, т.е. им 70-80 миллионов лет. В те сравнительно недавние времена здесь плескалось теплое море, где жили эти моллюски, а суша была где-то неподалеку, может быть там, где море сейчас. По этой суше бродили невоздержанные в еде динозавры. Тенистые пинии сменились редким можжевеловым кустарником. Было по-летнему жарко. Стали попадаться путники на встречном ходу с неизменными «Бон-жюр!» и пугающе-искренними улыбками. Некоторые выглядели изможденно... Тропа стала выполаживаться и легко побежала по изъеденному карстом пласту. Открылся вид на всю бухту Кассиса, ограниченную с востока падающей в море рыжей стопкой известняка, похожей на слегка подмоченную громадную книгу. Горизонт уже слегка подсвечивал осенней лиловой дымкой. Случайно забредшему сюда живописцу пришлось бы извести немало кобальта часто добавляя к смеси аквамарин. Пласт, на который мы поднялись, ограничивал бухту с запада. Начался крутой спуск в соседнюю долину. Останцы скал напоминали 100-200 м. сабли воткнутые в землю эфесом. На одном работала пара скалолазов. И вот он желанный голубой залив с узким галечным пляжем!
Чтобы испортить красоту – надо ее разрекламировать. Поэтому никому не рассказывайте об этих записках! А я пойду еще раз окунусь и посмотрю на рыб...
Как же могло случиться, что мы здесь первый раз за последние 50+ лет? Не повторяйте наших ошибок! Откройте ваш календарь на 2015 г. и на октябрьской странице напишите крупным шрифтом «ПРОВАНС!»
Отдых у моря «приятно немного растянуть». На следующий день мы решили повторить поход на Calanque d’En-vau (так называется то ущелье), но морем. В 10 утра мы были у лодочной станции. Голубоглазый чернокожый матрос выдал нам весла и спасжилеты и посоветовал сразу одеться в купальное. Это имело смысл, потому, что пока мы усаживались в байдарку, в нее хлынула вода. Но она тут же просочилась в специальные дырки в днище! В конструкцию заложена принципиальная непотопляемость! Гребя в два весла, мы быстро вышли из залива. Море было спокойным. Мы подплыли к скалам вплотную и начали огибать мыс. Скалы почти везде слегка нависают над водой – снизу они быстрее разрушаются из-за эрозии волн. Подводная часть густо заселена устрицами, чуть ниже, на метровой глубине обитают ежи. Маленькие крабы прячутся в кавернах и трещинах у самой кромки воды. За мысом открылись устья двух больших ущелий. Мы выбрали левый проход, ведущий к пляжу, на котором мы были вчера. Дорога морем оказалась во много раз легче и быстрее пешего перехода. Разогнавшаяся лодка вылезла носом на гальку. В тот час ущелье полностью освещалось солнцем. Дно хорошо просматривалось. Рита и Игорь отправились в дальний заплыв, а я изучал мореходные качества лодки. Оказалось, что перевернуть ее в одиночку трудно, и что выпавший гребец может легко влезть в нее с воды. Погода начала портиться. Я положил фотоаппарат в пластмассовую коробку и поплыл на поиски купальщиков. На выходе из залива нас встретили полутораметровые волны. Отражаясь от скал и интерферируя они превращались в пульсирующие валы подходящие к лодке с непредсказуемых направлений. Грести стало трудно – лопасти весел часто проскакивали вхолостую, зависая в пустоте. К скалам подходить было опасно. Обогнув мыс мы вошли в спасительную тишь залива.
День только начинался. Подошло время вспомнить о главной цели нашего путешествия. Мы едем в Авиньон!
Авиньон расположен у слияния Роны и ее притока Дюра в самом сердце Прованса. Город окружен внушительной стеной. Не пытайтесь взять его штурмом проехав сквозь ворота – парковки внутри вы не найдете!
Место было облюбовано еще греками. Потом городом владели римляне, меровинги, остготы, франки, сарацины, Каролинги и Капетинги. В начале 11 века он вошел в состав Священной Римской Империи Германской Нации (СРИГН). Граница между франкским королевством и СРИГН проходила по Роне, так что Вильнев (Villeneuve) с его крепостью, упомянутый выше, был во владении Франции. Вильнев и Авиньон когда-то были связаны длиннющим мостом, от которого остались четыре арочных пролета. Вдающийся в Рону живописный обрубок моста несомненно должен привлекать влюбленных и самоубийц. Поэтому взойти на него можно только в сопровождении экскурсовода. После распада Империи Авиньон был вотчиной несчетного ряда французских, арагонских и неаполитанских виконтов и князей, состоявших друг с другом в более или менее близком родстве, но иногда отважно провозглашал себя республикой.
Всю эту важную информацию вам задорно поведует гид, голос которого записан на кассету магнитофона. Это устройство вам выдадут у входа в Папский дворец. Следуйте по номеркам экспозиции и слушайте внимательно!
Самая интересная история начинается в конце 13 в. Тогда французский король Филип IV (Красивый) ввязался в разорительную войну с Англией за спорную Аквитанию. Чтобы покрыть расходы, он обложил налогом священников и монахов, чем вызвал гнев папы Бонифация VIII. Папа обвинил его в расточительстве и наложил на налог вето. В ответ Филип обвинил папу в содомии. Часть кардиналов была настроена патриотично и поддержала Филипа. Бонифаций был схвачен легатами Филипа в своем поместье под Римом. Несмотря на скорое свое освобождение из плена разгневанными горожанами, папа умер не выдержав такого обращения. Следующий папа Бенедикт XI не успел вмешаться в конфликт и отошел в лучший мир едва вступив в должность. Избранный следом Клемент V случайно оказался близким родственником Филипа. Такого папу было удобно иметь поблизости, и Филип уговорил Клемента перенести свою курию в Авиньон. Так началось так называемое «Вавилонское пленение пап» (1308-1377), закончившееся «Великой схизмой». В то время был построен Папский дворец, из башен которого видны самые далекие окрестности. Вы спросите, откуда у пап были деньги на такое величественное сооружение? Ведь, политика Филипа не оставляла сомнения в том, что доходы папства будут урезаны... Это вопрос в точку! Дело в том, что папа был нужен Филипу для одного «маленького, но ответственного поручения».
Пару веков до этих событий Европа переживала «духовный подъем» выразившийся в «Крестовых походах». Ударной гвардией этих походов были рыцари -Тамплиеры. Орден Тамплиеров осуществлял важные функции вербовки и снабжения посланных на чужбину добровольцев. Чтобы приобрести провиант и снаряжение на Святой Земле, рыцарям были нужны деньги, но брать большие суммы в путь было опасно. Для решения этой проблемы Тамплиеры изобрели банки и чековую систему. Поэтому не удивительно, что и после завершения эпохи Крестовых походов финансовые операции в Европе осуществлялись в основном Тамплиерами. Филип же был в глубкой долговой яме...
Уверен, что вы уже догадались, в чем заключалось то «маленькое поручение». Правильно! Клемент должен был обвинить Тамплиеров в ереси, разогнать Орден и таким образом погасить долг Филипа. Вот почему случилась пятница 13-го октября 1307 г., когда в одночасье верхушка Ордена была арестована! Вот почему по всей Франции запылали костры инквизиции! Вот почему в Папском дворце такие мощные стены... В 1985 г. при реставрации дворца под толстыми плитами тризницы был найден громадный тайник с множеством золотых и серебряных монет и папских документов...
«Я еду в Авиньон» - говорил аббат-тамплиер в фильме «Имя розы» и в этих словах было нечто указывающее на исключительную важность и опасность этого путешествия. Фабула произведения Умберто Эко стала намного яснее. Видимо, пора мне уже прочесть эту книгу...
В марте 1314, неподалеку от парижского собора Нотре Дам, Жак Молей (Мастер Ордена) и Жоффруа де Шарнэ (Мастер Нормандской ложи) были подвергнуты «auto da fé».
Но ненадолго пережили свои жертвы тиран и его духовник.
Клемент умер через месяц после казни в апреле 1314 от красной волчанки. Согласно преданию, когда его тело было приготовленно к отпеванию, случилась гроза и в здание церкви ударила молния. Когда пламя смогли потушить, тело было полностью обуглено. А Филип был случайно застрелен на охоте в том же году.
Мы вышли из дворца на свежий воздух. На площади играла музыка.
Наше путешествие подходило к концу. Нас ждал долгий путь во Франкфурт, но по уже знакомому маршруту. И я с облегчением снимаю с себя вериги повествователя. Учтите, завтра 13 октября... Но слава Всевышнему – не пятница!
ВВ 2015