Путешествие в Лузитанию

Лузитания – Римская провинция, примерно совпадающая по территории с нынешней Португалией – символ Португальской национальной идентичности.

Это наш второй визит в Португалию, который мы с женой совершили в сентябре 2024 года. Первый произошел тринадцать лет назад и был частью поездки, включавшей в себя португальское побережье и северную Испанию, когда мы ограничились посещением Лиссабона и Порто с обязательным визитом в Синтру и осмотром Национального дворца, а также Крепости Мавров и Дворца Пенья. Если вы там не были, то это, как говорится, «must to see!” В этот раз план был другой: посмотреть «внутреннюю» Португалию, с ее знаменитым виноделием, природными парками, средневековыми замками и живописным южным Атлантическим побережьем, избегая насколько возможно скоплений туристов. Сразу отмечу, что практически все удалось, поездка получилась замечательная и может быть рекомендована людям среднего и старшего возраста, могущим управлять машиной и передвигаться самостоятельно из расчета пяти миль в день, и любящим сочетать путешествие с отдыхом.

Схема нашего маршрута представлена на карте. Это вытянутый эллипс начинающийся и кончающийся в Лиссабонском аэропорту с тремя главными остановками-ночевками: Ламего (район реки Доуро), Порталегре (парк Сан-Мамеде, замки-крепости) и Лагос (южное побережье). Дальше последует более детальное описание, и, если время ограничено (или, не дай Б-г, не нравится стиль), то можно ограничиться только просмотром советов в конце рассказа. План был составлен заранее, но по ходу дела подвергся изменениям, во многих случаях благодаря советам Олечки Харитоновой, за что ей огромадное от нас спасибо: если бы не она, мы могли пропустить такие замечательные места как Монсанто и Гимараеш. Время поездки - две недели, как всегда, оказалось слишком коротким, но, с другой стороны, как говорил Козьма Прутков, «нельзя объять необъятное», да и домой уже захотелось. А сейчас – в путь!

День 1. Лиссабон – Ламего

Утром мы прилетели в Лиссабон, взяли заказанную машину (с небольшими проблемами, о которых можно почитать в приложении) и поехали в Назаре – знаменитое место примерно 100 км севернее Лиссабона – посмотреть самые большие в мире волны, достигающие 30 метров высоты, и скользящих по этим волнам серфингистов. Город получил свое имя от деревянной статуи девы Марии, которую некий монах привез в 4м веке из Назарета.

От паркинга около замечательной церкви 17 века Nossa Senhora De Nazare мы спустились к знаменитому красному маяку, где собираются наблюдатели, но волн в этот день не было, ну может быть совсем маленькие, недостойные порядочного серфера. Желающие могут посмотреть реально гигантские волны на Ютюбе в сотнях видеоклипов. Под маяком находится небольшой музей с фотографиями авторов рекордных серфов, которые можно принять за диагнозы, а иногда и эпитафии: «Джон Смит на гребне волны в 85 футов. Больше его никто не видел.» Интересно, что причина возникновения таких невероятных волн кроется в том, что как раз в Назаре к берегу подходит подводный каньон глубиной три километра и длиной более двухсот и соответственно создает удивительную гидродинамику.

После разочарования в Назаре мы поехали кратчайшей дорогой в город Ламего, хотя и был план заехать в Коимбру и посмотреть один из старейших (1290) университетов Европы и монастырь Святой Клары, но силы, учитывая ночной перелет, заканчивались. Отель «Ламего и Жизнь» оказался очень комфортабельным и к тому же с прекрасным рестораном. А окончательно успокоила нас бутылка зеленого португальского вина (Vinho Verde), в которое, кто не знает, добавляется углекислый газ, ускоряющий всасывание алкоголя организмом.

День 2. Вокруг Ламего

Ламего находится в 10 километрах южнее Регуа (Peso da Regua), расположенного на правом берегу реки Доуро, вдоль которой и расстилаются бесчисленные виноградники и винодельческие фермы, по-португальски - квинты (Quinta), где сосредоточено основное производство портвейна, хотя и обычные вина имеются здесь в изобилии. Из Регуа отправляется множество круизов по Доуро, и мы решили, что пришло время попробовать портвейн – все-таки уже второй день отдыхаем. Утром прямо в гостинице заказали такой круиз, но только на следующий день. Оказалось, что сначала нас из Регуа повезут на поезде до Починьо (Pocinho), а оттуда пароходом вниз по течению обратно до Регуа.

А этот день мы решили посвятить осмотру окрестностей, в щадящем режиме, учитывая вчерашний утомительный переезд. Через четверть часа мы уже были на вокзале в Регуа, посмотрели возможности парковки на завтра (сомнительно) и еще через полчаса по автостраде А24 прибыли в городишко Вила-Реаль (Vila Real). Остановились на горе около симпатичной церкви Кальварио, прогулялись вниз до центра, где, естественно находится прекрасно сохранившийся кафедральный собор Сан-Доминго 15 века. Вернулись к машине и поехали (5 км) во Дворец Матеуса (Сasa da Mateus). Дворец и часовню в стиле барокко построил в середине 18 века Николаус Насони для Вилареальского герцога. Вход платный и с паркингом было непросто, но это стоит того – не пропустите!

Большую часть времени мы провели, гуляя по саду и виноградникам, плоды которых посетителям не возбранялось попробовать, учитывая, что мы были в самый сезон сбора урожая. В одном из помещений дворца находится дегустационный зал, где мы протестировали местное розовое вино (Rose Casa da Mateus), которое якобы известно как самое продаваемое вино Португалии в мире, не считая портвейна, конечно. В охлажденном виде вполне можно пить.

От Вила-Реаль до Амаранте полчаса езды по хайвею А4, который проходит через туннель длиной 6 километров. Если есть лишний час, то можно свернуть налево и подняться на пик Марао (Pico do Marao, 1415m), чтобы насладиться панорамой горного массива Сьерра-Марао. У нас, к сожалению, этого часа не нашлось, точнее не было консенсуса с супругой, есть он или нет.

Амаранте очень живописный городок на берегах реки Тамего, главные достопримечательности которого монастырь Св. Гонсало и одноименный мост через реку. Во время похода Наполеона на Португалию за этот мост произошло нешуточное сражение, но сейчас более мирное место даже трудно себе представить. Кроме прогулки вокруг монастыря в попытках найти наилучший ракурс для сьемки в лучах заходящего солнца (простите за штамп, но как еще выразить?), мы еще сделали небольшой хайк вдоль Тамего; начало дорожки и парковка на GPS: “Trilho Nossa senhora do Vau.”

День 3. Круиз по реке Доуро

В 8:30 такси доставило нас в Регуа на вокзал, где мы встретили нашего инструктора и погрузились на поезд, пришедший из Порто с опозданием минут на сорок. Почти везде рельсы проложены вдоль реки и, наверное, мы бы убедились, насколько живописен маршрут, если бы окна вагона были вымыты или хотя бы открывались. Говорят, для туристов имеется специальный поезд от Регуа до Пинхао без окон, но ходит он не каждый день. Через полтора часа прибыли в Починьо – полузаброшенная станция почти на самой Испанской границе, где нас ожидал двухпалубный пароход, типа речной трамвай, и путешествие началось. Мы расположились на верхней палубе, куда нам принесли на выбор белое и красное местное вино и кое-какую еду, и следующие шесть часов наблюдали холмистые берега Доуро, естественно, полностью распаханные под виноградники, спускающиеся к реке как оборки гигантского зеленого платья.

Хотя было время сбора урожая, ни машин, ни людей нигде не наблюдалось – абсолютная серенити и тишина, нарушаемая гудками встречных судов с такими же туристами. Несколько развлекали шлюзования, которых было три, и каждый раз мы опускались примерно на 10–15 метров. Вино, как это бывает, на вкус казалось все лучше и лучше, и экипаж судна, состоявший из трех человек, потребление не ограничивал. Половина пассажиров спустилось на нижнюю палубу и играла в настольные игры. Неожиданно мы пришвартовались в Регуа и путешествие закончилось.

День 4. Гимараеш

Утренний подъем был тяжелым, и мы едва успели на завтрак – результат вчерашней невоздержанности, а может быть и специфической атмосфера реки Доуро, которую бесчисленные винные заводы могли бы заполнить портвейном или другими винопродуктами (шутка). В этот день планировалось посещение города Порто, но уже поздно, да и были мы там уже когда-то, - поедем-ка лучше посмотрим Гимараеш (Guimarães), который к тому же горячо рекомендовали наши хорошие друзья. От Ламего до Гимараеш порядка 120 км и самый быстрый путь проходит как раз через Амаранте по А4, а затем на север по А11, так что желающие могут совместить поездку в эти города.

Гимараеш когда-то был первой столицей Португалии и сейчас является одним из исторических центров, входящих в список UNESCO World Heritage sites. Точкой входа на GPS можно поставить Castle Hill, где находятся замок (Castelo de Guimarães) и дворец герцогов Браганских, управлявших этими территориями в средние века. Мы начали экскурсию с дворца (Paço dos Duques de Bragança. 15в), где находятся несколько громадных гобеленов размером примерно 10х5 метров со сценам славной военной истории Португалии, из которой большинство читателей вряд ли вспомнят что-нибудь, кроме взятия Танжера в Африке в 1471 году, сопровождавшееся варварским превращением мечети в католический собор. К сожалению, все гобелены являются высококачественными копиями, а оригиналы хранятся в Испании, которая объясняет отказ вернуть подлинники, тем, что она - Испания тоже захватила Танжер, правда у Франции в 1940, которой тогда было совсем не до того.

Но все равно дворец очень красив, особенно его внутренний двор, освещенный ярким солнцем, и 39 тонких и высоких кирпичных печных труб (по числу детей герцога, у каждого из которых была своя отапливаемая комната). По этим трубам я отличу этот замок от любого другого здания, включая Тадж Махал.

После дворца мы побродили по стенам соседней крепости (билеты туда надо купить во дворце, а то не пустят), откуда дворец герцога прекрасно фотографируем вместе со своими трубами. Castelo был построен в 10 веке, чтобы защитить местное население от набегов арабов и викингов, и находится в отличном состоянии: взять его было бы нелегко и сейчас.

От Замковой Горы мы спустились в центр города, посмотрели знаменитый Монумент Саладо, напоминающий каменную хупу, заглянули в находящуюся рядом церковь Nossa Senhora da Oliveira, и даже поднялись на органный балкон, по ступенькам.

Очень красива барочная церковь Nossa Senhora da Consolação с двумя колокольнями, от которой слегка вниз спускается очень элегантный красно-зелёный цветник, но моё «иконическое» фото портят несколько современных бетонных зданий, которые я подумываю удалить, но еще не решил, чем заменить. Обедали в итальянском ресторане Cinecitta, названном в честь самой большой киностудии в Италии, основанной Бенито Муссолини.

Около семи вечера вернулись в наш отель «Ламего и жизнь», который среди прочего хорош и тем, что открытый бассейн никогда не закрывается, в отличие от всех других внутренних водных аттракционов и ресторана. No more Vinho Verde!

День 5. Дегустация

Это был наш последний день в Ламего и это был последний шанс посмотреть знаменитую лестницу-эспланаду, ведущую к церкви Nossa Senhora dos Remédios (девы Марии Спасительницы, 1761). Кого и отчего она спасла есть разные теории: христиан из римско-языческого плена, испанцев от мавров во время Реконкисты и даже солдат Кортеса, от преследующих их ацтеков.

Накануне в выходные в Ламего проходил грандиозный фестиваль как раз в честь этой богоматери-спасительницы и пройти к лестнице не представлялось возможным из-за толп народа и запаха жареной свинины.

Сама монументальная лестница состоит из 12 пролетов по 50 ступеней каждый, украшенных голубыми керамическими панно, и наглядно представляющих историю пришествия Христа, от Непорочного Зачатия до Вознесения. Строили лестницу долго, начав в 1777 и закончив в начале прошлого века (ХХ), но получилось просто замечательно. Преодолели мы ее в среднем темпе примерно за полчаса и примерно столько же приходили в себя под колокольный звон «Нашей Сеньоры», наслаждаясь панорамой Ламего с замком на отдаленной горе, где как раз и находился наш отель. Кстати, если нет желания подниматься 600 ступенек, то наверх к церкви можно подъехать на машине (я не знал).

После легкого ланча мы поехали на дегустацию вин, заказанную заранее (в лобби гостиницы) на ферму Святой Ефимии (Quinta de Santa Eufémia) - случайный выбор; ферм таких много, но лучше заказать заранее, стоит визит без излишеств 25 евро. Добраться туда на машине можно двумя путями: по хайвею А24, а затем 6 км по N313 и М543 вниз, или через Регуа по N222 вдоль реки Доуро, а затем по М543 три километра вверх. Мы ехали первым способом, который и рекомендуется.

Дегустация носила полу-индивидуальный характер: наш гид Жоао, симпатичный молодой черноволосый человек лет 35 бегал метался между тремя столиками и всем трем парам наливал и рассказывал одно и тоже, но в разном порядке. Белое и красное вина как-то мне не запомнились, но потом последовали шесть сортов портвейна, из которых последний - белый порт 20-летней выдержки оставил приятное послевкусие миндального ореха (бензальдегид, который, кто не знает, так легко спутать с цианидами), в сочетании с пряными нотами корицы (коричный альдегид), нюансированными фруктовым ароматом засушенных цитрусовых (лимонен) и абрикосов (яблочная кислота), на фоне общей сладости (глюкоза и фруктоза). Производятся также портвейны 30, 40 и 50-летней выдержки, но их не пробуют экономные туристы (budget travel).

После вводной части визита Жоао собрал всех в группу и быстренько показал производственные помещения, где в громадных 36-тонных дубовых бочках портвейн выдерживается долгие годы. Это был пик сезона сбора урожая, и вокруг суетилось довольно много рабочих и инженеров-виноделов, пахло ферментацией: дрожжами и спиртом. Процесс производства портвейна выдерживается строго: как только в результате брожения в виноградном сусле образуется 8% алкоголя, жидкость фильтруется и к ней добавляется 77% этиловый спирт, так, чтобы общая крепость достигла 20%, а раствор помещается в дубовые бочки на долгие годы. Недоферментированный остаточный сахар дает порту сладость.

Для справки бывшим жителям СССР: портвейн Агдам делался не совсем так, а по усовершенствованной и более экономичной методике: технический спирт разводили водопроводной водой и добавляли патоку – отходы сахарного производства. Увы, прогресс не оставил в стороне и Португалию: простодушный Жоао рассказал, что в наше время основной доход фирме дает так называемый розовый порт, который в дубовых бочках вообще «не ночует», и он нам «даже постеснялся» дать его попробовать. Люди, это новая технология, будьте бдительны! Say NO to Rose port!

Владеют фирмой семь внуков и внучек основателя фермы дона Бернардо Родригеса, одна из которых сидела на кассе. Она продавала экземпляры продукции и любезно ответила на мой вопрос, кто такая эта Ефимия. Эта ранняя христианка из Турции была по указанию Диоклетиана брошена в клетку с голодными львами, которые ее почему-то не тронули, и пришлось мученицу казнить по-простому. Однако главное чудо, связанное со святой Ефимией, произошло во время Халкидонского Вселенского Собора в 451 году, где обсуждались вопросы теологии. Когда представители двух противоположных богословских фракций — православные и монофизиты — не смогли прийти к согласию, они поместили свои исповедания веры (аргументы, в письменном виде) в гробницу святой Ефимии и заперли её. Через несколько дней, когда гробница была открыта, нашли исповедание православных в руках святой, а свиток с учением монофизитов был у её ног. Это чудо было воспринято как доказательство правильности православного учения. Но если вы думаете, что монофизиты приняли догмат о двойственной сущности Христа как Богочеловека, то ошибаетесь: ими была создана Восточно-православная Церковь, куда до сих пор входят копты, сирийцы, эфиопы и армяне.

Мы решили не возвращаться прежним путем, а спуститься от квинты по дороге М543 вниз к Доуро, и это было, как теперь говорят, немного стрёмно, поскольку разъехаться на М543 со встречной машиной нельзя. С учетом моего уровня трезвости нам просто повезло – никто не встретился, и, благополучно доехав до реки, мы повернули направо на N222, чтобы заодно посмотреть городок Пинхао, который выглядел с реки весьма живописно, когда мы накануне проходили мимо на пароходе. Кроме каменного моста через реку Пинхао - приток Доуро, смотреть там нечего, и время можно не тратить. Обратный путь до Ламего занял минут сорок.

День 6.  Ламего – Порталегре

Прощание с Ламего было коротким и после отличного завтрака мы отбыли к месту следующего назначения – гостинице под названием “Eternal Landscapes – Vigias”, расположенной в живописном парке Сан-Мамеде, неподалеку от Порталегре. По пути мы собирались сделать две остановки, а общее расстояние было около 400 километров, так что путешествие заняло почти весь день.

Деревня Монсанто стала известной в 1938 году, когда победила в конкурсе "на самую португальскую деревню" и получила первый приз - серебряного петуха, установленного на часовой башне. Что определило это решение не совсем ясно, поскольку место отнюдь не типично для Португалии – какие-то неведомые силы принесли сюда и свалили в кучу гигантские гранитные валуны размером с автобус. Вокруг расстилается холмистая равнина, но камней больше нигде не видно. Похоже на ледниковую морену, но, по-моему, ледники до этих мест не доходили. Люди селились среди этих камней с неолитических времён, спасаясь от саблезубых тигров, а потом стали встраивать дома между ними, экономя на стройматериалах, в результате чего получилось очень оригинальное единение человеческого жилья и природы.

Похожее место, под названием Guadix, имеется в Испании, но там в дома превращены каменные пещеры. Если идти по любой улочке Монсанто вверх, но обязательно выйдешь к средневековой крепости, построенной наверху холма рыцарями Храмовниками (Templars) в 12 веке по просьбе португальского короля Альфонсо I. Потом крепость переходила из рук в руки многократно, пока в 1815 году взрыв порохового склада не лишил ее военного значения. Если есть силы, а от стоянки подъём будет метров на двести, то можно забраться на стены крепости, осмотреть внутреннюю планировку и увидеть ничем не заслоненную панораму долины Айданья (Idanha Lands), а если нет, то для фотографа найдутся замечательные обзорные точки и в самой деревне. Не пропустите Монсанто!

От Монсанто не более получаса езды до города Кастелло Бранко (Castelo Branko). Здесь мы осмотрели только одну из главных достопримечательностей – Епископские сады (Episcopal gardens) и они действительно очень красивы. Построены сады в том же стиле португальского барокко и в то же время (середина 18 в), что и лестница в Ламего: каменные балюстрады, чугунные решетки, симметрия и округлость форм, религиозные мотивы, хотя чего еще ожидать от сада епископа, и керамические вставки azulejos, в основном окрашенные синим цветом и его оттенками, который дает окись кобальта. В саду несколько небольших лестниц-переходов, украшенных статуями двенадцати апостолов, канонических святых-мучеников и португальских королей, причем под каждой статуей установлена табличка с именем персонажа. Очень красивы небольшие пруды, декоративные бассейны с водопадами и каскадами, и конечно фонтанами, без которых нельзя представить себе барочного сада.

Несмотря на то, что сад небольшой мы провели там часа полтора, правда в основном из-за того, что я менял объективы и искал ракурсы с хорошим освещением, а чего ещё ожидать от члена Бостонского Фотографического Клуба с трехлетним стажем. План посмотреть собственно «Белый Замок» (Castelo dos Templários), построенный теми же рыцарями Храмовниками, что и Монсанто, не был реализован, по причине недостатка времени и его почти полной разрушенности во время Лиссабонского землетрясения 17 века – может быть в другой раз, а мы выставили на навигаторе “Vigias”, что можно перевести как «часовой» или «смотровая площадка».

В районе 6 вечера мы остановились на узкой дороге М1031, не решаясь свернуть на сомнительный грейдер, уходящий куда-то влево и вверх среди каменных стенок и оливковых деревьев, и решили позвонить хозяину. Через пять минут рядом притормозила машина и из нее вылез очень типичный португалец лет шестидесяти пяти (орлиный нос, ярко голубые глаза, дочерна загорелая голова и седые развивающиеся кудри по периметру как тонзура у францисканского монаха. Дон Франциско указал, что надо сворачивать направо вниз, и через метров пятьдесят мы увидели отдельно стоящий белый дом – нашу резиденцию на следующие три дня. Дон показал нам как пользоваться facilities, включая холодильник полный свежих овощей и фруктов, и уехал, а мы искупались в каменном бассейне, расположенным чуть ниже дома, приготовили ужин и уселись на веранде с потрясающим видом на долину реки Тагус; где-то слева за отрогом массива Сан-Мамеде находится город Понталегре.

До захода оставалось полчаса и солнце уползало за лес на вершине отдаленного холма правее нас. Первой на небе, окрашенном во все тона от розового до голубого, появилась яркая Венера, а затем и другие звезды: Арктур, Вега созвездия Лиры, Денеб из Лебедя, Альтаир, и только когда совсем стемнело прямо над нами засветились обе Медведицы и Полярная звезда. Венера скрылась за горизонтом, последний бокал вина выпит, и ничего не оставалось больше, как пойти спать. Отдохните и вы, товарищи, мы как раз добрались до середины путешествия.

День 7. Марвао

Этот день включал несколько небольших прогулок в районе парка Сан-Мамеде. С утра мы поехали в селение Марвао, где находится одна из самых посещаемых туристами крепость Марвао. И она того стоит: в прекрасном состоянии и сейчас готова к отражению атак, которых в прошедшие столетия было немало, начиная с основания первых укреплений мусульманами под командованием Ибн-Марвана в 9 веке. С 1214 года Марвао находилось под Португальской юрисдикцией (с перерывами), и угроза исходила в основном от Испании. Таких замков-крепостей вдоль современной Испано-Португальской границы насчитывается около 70, большинство из которых были построены или существенно укреплены после того, как Португалия окончательно восстановила свою независимость в 1640 году.

Купив билеты, мы обошли сначала главную крепость, а затем прогулялись вдоль стен вокруг всего укрепления, по планировке напоминающее крепость Мецада в Израиле, построенную Иродом около Мертвого Моря: вытянутый плоский холм, окруженный стенами и замком на самой высокой точке. Иллюзия дежавю было нарушилась, когда на одной из башен мы встретили группу из восьми человек, распевающих песни на английском языке.  Но когда один из них попросил меня их сфотографировать, выяснилось, что они израильские пенсионеры, а поют по английски потому что родились в Лондоне, а потом репатриировались оттуда лет сорок-пятьдесят тому назад. (У меня тоже самое: нет-нет да и запою вдруг "По долинам и по взгорьям...") Все перешли на иврит и быстро нашли множество общих знакомых, что так часто случается с соплеменниками, встречающимися случайно в чужой стране.

Из Марвао наш путь лежал в другой укрепрайон – Кастелло де Виде; дороги там хотя и узкие, но не сложные, и проходимые даже для больших туристических автобусов, которые как раз и могут сделать поездку более интересной, если движутся во встречном вам направлении, но мы добрались без происшествий. Достопримечательностей в Виде две: крепость на горе и, чуть пониже, очень старая синагога (кстати, в Америке ничего столь древнего нет и быть не может), построенная евреями, бежавшими из Кастилии и Арагона после знаменитого декрета Испанских королей 1492 года. Правда Португалия тоже выслала евреев в 1496 году, но синагога в Кастелло де Виде продолжала действовать ещё несколько столетий в качестве воскресной школы для детей марранов (новых христиан) – евреев, обратившихся в христианство, и до которых не дотянулись руки Инквизиции. Подниматься по жаре было довольно тяжело, но, когда чуть позже полудня мы достигли цели, оказалось, что обе аттракции закрыты на обед до трёх часов – сиеста. На обратном пути мы встретили наших знакомых лондонцев, направлявших как раз к этой синагоге, и сообщили им, что торопиться нет необходимости, а можно сесть за столик на центральной площади и выпить чашечку отличного эспрессо, закусывая национальными Pasties de Nata (тартинки).

На самом деле в Кастелло де Виде, точнее в 12 километрах к северу, есть ещё одна, третья, туристическая точка: Menhir of Meada, рукотворный камень, высотой семь метров, датированный июлем 5182 BC, и считающийся самым древним из известных образцов фаллической архитектуры, которую мы к сожалению пропустили. Для справки: фаллическим символами считаются все высотные здания (Эмпайр Стейт Билдинг, Шанхайская башня, Пизанская башня и т.п.), монументы (Вашингтону, Нельсону), колокольни, минареты, и водонапорные башни, если у них только одна опора.

Схема римских дорог Лузитании

От Кастелло де Виде всего лишь четверть часа до нашего отеля Vigias. Немного передохнув и охолодишись в бассейне, мы вспомнили, что не выполнен план по природным прогулкам (hiking plan). Неподалеку от нас в деревне Каррерас (Carreiras, 1 km) как раз начинается известный пешеходный маршрут PR7 PTG-CVD, большая часть которого проходит по древнеримской дороге, соединяющей Порталегре с Кастелло де Виде. Очень рекомендую для средне подготовленных туристов, но 9.5 км c перепадом высот 200 метров при 30С нам показалось чересчур, и тут я вспомнил, что Франциско упоминал, что через его проперти тоже проходит римская дорога. Буквально перейдя шоссе от нашего дома, мы сразу попали на эту дорогу шириной около метра, мощёную камнем и с обеих сторон ограниченную каменным забором высотой в человеческий рост, что в прежние времена создавало у путешественников чувство не только комфорта, но и безопасности. Как удалось выяснить эта дорога вела в расположенный неподалеку от Марвао древний римский город Аммайя, от которого остались одни руины.

Мы двинулись по этой дороге и, и подъедая остатки перезревшей ежевики, прошли километра три пока не упёрлись в какие-то ворота. Пейзаж вокруг нас напоминал саванну: на расстоянии метров двадцати друг от друга росли пробковые дубы, травы практически не было – только зелёные деревья, с которых была срезана кора от корней до первых ветвей. Так добывается пробка для бутылок с портвейном с незапамятных времён, и, видимо, деревьям это не вредит, а кора нарастает вновь как копыта у лошади.

Вернувшись обратно, мы не успокоились и поехали прогуляться по Порталегре и там поужинать. Главную улицу украшали многочисленные плакаты с призывами поддержать СРР (Коммунистическую партию Португалии) на выборах. Ничего достойного описания там с нами не произошло, а ужинали дома в гостинице на террасе, наблюдая закат Венеры.

День 8. Касерес

В этот день мы изменили Португалии в пользу ее многовекового врага Испании, но один раз не считается, к тому же сейчас отношения между странами немного улучшились, и на пограничном пропускном пункте Галегос нас никто не провожал и не встречал. А направлялись мы в находившийся всего лишь в 120 километрах испанский город Касерес (Caseres) – один из мировых культурно-архитектурных чудес, охраняемых ЮНЕСКО. Забегая вперед, поездка стоит бензина и очень советую, если представится возможность.

Средневековый центр города в пределах стен, построенных маврами в 12 веке, полностью сохранился, не пострадав ни во время Испанской Реконкисты, ни во время гражданской войны 1936 года, когда сразу же без боя попал в руки франкистов, и, видимо, находился вне пределов бомбовых ударов "сталинских соколов", поддерживающих республиканцев. Современное строительство тоже не проникло внутрь и необезображенный Касерес достался туристам.

На машине по старому городу проехать можно, но не нужно. Мы запарковались напротив Госпиталя Сан Педро (Hospital San Pedro de Alcantara) и по улице Сан Франциско дошли до одноименной площади (500 м) и оттуда по калле Дамас поднялись прямо до площади Санта Клара, откуда в течении трех часов проследовали примерно по маршруту, предлагаемому  на сайте Гизелы Радант (Gisela Radant Wood), дойдя сначала до Плаза Майор и зайдя в город через арку (Estrella arch) рядом с башней Бухако (Bujaco Tower).

Описание маршрута дается на сайте https://walkingextremadura.com/a-walk-in-a-renaissance-city.html, а здесь приведу только схему, но может быть имеет смысл взять тур с экскурсоводом – уж очень много там всего сконцентрировано исторического, да и ориентироваться занимает время. Ощущение полного погружения в средневековье (если бы не туристы), недаром в Касересе снимался фильм Game of Thrones.

Закончили наш маршрут в Barrio San Antonio, где за городской стеной (внутри им селится было нельзя) проживали евреи до выселения из Испании. Здание синагоги впоследствии было переделано в монастырь Св. Антония. Пообедали в ресторане Madruelo (недалеко от Torre de Bujaco, очень рекомендую) и двинулись обратно в Португалию.

День 9. Эвора

Честно говоря, уезжать из отеля Vigias с его вечным ландшафтом не хотелось, но маршрут задан и, тепло распрощавшись с доном Франциско, мы двинулись на юг, в прибрежный город Лагос, до которого было порядка 400 км. На пути сделали плановую остановка в Эворе, небольшом, но тоже очень историческом португальском городе, который тоже входит в список охраняемых ЮНЕСКО.

В отличие от Касереса, основанного римлянами, Эвора была сначала заселена кельтскими племенами, а Рим захватил ее во времена Юлия Цезаря. С тех времён частично сохранился посвященный Августу храм Дианы с 14 коринфскими колоннами (положено 13х6=34) и весьма протяженный акведук длиной 9 км в отличном состоянии, что возможно объясняется тем, что он был построен всего лишь в 1537 году в правление короля Жоао III, но «римский акведук» звучит лучше. Затем в 5м веке город захватили варвары, потом он достиг расцвета при маврах, и наконец был отвоеван у них испанопортугальцами в 12 веке, после чего наступил некоторый упадок. Последняя серьезная битва за Эвору была в 1808, когда Наполеоновские войска ненадолго оккупировали Испанию и Португалию, причем, как всегда, вместе с гарнизоном французы перебили много мирных жителей, чему тогда мало кто удивлялся и в ООН не жаловался.

Осмотр Эворы был ограничен небольшой прогулкой по историческому центру и посещением Кафедрального Собора Эворы (Sé de Évora). В нынешнем виде этот раннеготический собор построен около 1340 года, примерно тогда, когда и Миланский собор, который, по моему мнению, занимает первое место по красоте среди всех готических культовых сооружений. Главный вход находится между двумя прямоугольными башнями-колокольнями с разными по форме шпилями. В 15 веке по периметру Собора были пристроены очень величественные галереи (cloisters). Оттуда узкая винтовая лестница ведет на просторную террасу, которая окружает внутренний двор, примыкающий к главному зданию. По другой лестнице можно подняться на саму крышу собора, что надо обязательно сделать, чтобы увидеть захватывающую дух панораму Эворы и окрестностей. С крыши очень хорошо видны фотогеничный Храм Дианы и «римский акведук», зигзагами уходящий куда-то вдаль среди полей. На самой крыше очень симпатичная коническая башня с восемью «проросшими из неё» маленькими башенками, а по периметру изящные каменные вазы. Кстати, о происхождении Готического Стиля имеется несколько интересных теорий, от «варварского немецкого стиля» противоположного классицизму, до «сарацинской архитектуры», которую привезли и адаптировали крестоносцы с Ближнего Востока. (https://en.wikipedia.org/wiki/Gothic_architecture)

На крыше было так приятно находится, что даже не хотелось спускаться вниз, учитывая прекрасные возможности для фотографирования (не зря же я таскал в рюкзаке тяжелый телеобъектив!)

От Эворы до Лагоса примерно три часа по отличному хайвею, и еще до захода солнца мы прибыли на нашу третью базу – отель Бельмар (рекомендую, хорошие 4*). Океанский пляж оказался всего в двухстах метрах, но купающихся было не очень много: ветер, волны и вода 20.5С. То есть купались только мы и маленькие дети, которые не понимают температуру. Потом пришлось отогреваться в сауне и горячем бассейне-джакузи гостиницы.

День 10. Лагос

План на этот день был поехать посмотреть прибрежные деревни, сначала в самую южную точка Португалии – Сагрес (Sagres), а потом на север вдоль океана по N268, но сказалась накопившаяся усталость, больше от впечатлений, чем физическая, и первый раз время до полудня мы провели в бассейне гостиницы, но потом, устыдившись, сели в машину и поехали осмотреть Лагос – от нас 10 минут езды. Погода была отличная, дойдя до марины, мы купили билеты на морскую экскурсию вдоль побережья с осмотром пещер Понте Пиедада (Ponta da Piedade, 22е, 1.5 часа), что означает «точка милосердия». На южном побережье Португалии от Сагреса до Фаро имеется громадное количество прибрежных пещер, попасть в которые можно только со стороны моря-океана, хотя иногда имеются и лестницы, чтобы спуститься. Самые известные Бонеко и Бенагил, до которых от Лагоса километров 20–25 каботажного плавания; можно взять водную экскурсию прямо из Лагоса или подъехать на машине до местечка Carvoeiro, и плыть в пещеры оттуда. Бенагил мы решили посетить на следующий день, а Понте Пиедада находится прямо рядом, между Лагосом и нашим отелем.

В лодке нас оказалось семь человеко-туристов плюс капитан с помощником. Капитан сразу строго предупредил, что волнение довольно сильное и они готовы вообще отменить нашу поездку, если ветер хоть чуть-чуть усилится, то есть они везут нас под нашу ответственность. Действительно, как только мы вышли из затона в открытое море, лодка стали весело подбрасывать примерно полутораметровые волны, но, тут показались такие замечательные гроты, каньоны и арки, что я про качку почти забыл, хотя фотографировать она очень мешала. Несмотря ни на что, капитан все-таки завез нас внутрь одной из пещер и ухитрился не разбить лодку о скалы: мы конечно были в спасательных жилетах, но камеру было бы жалко. В целом прекрасная экскурсия, если вы не страдаете морской болезнью и хорошо плаваете - акул там нет, но лучше брать ее в тихую погоду.

Вернувшись в порт, мы, по совету капитана посетили местный ресторан Tasca da Lota (рекомендуем!) и наконец-то попробовали знаменитых португальских сардин.

День 11. Опять Лагос

Несмотря на все мои авансы и уговоры, морская экскурсия в Бенадрильские или какие бы то ни было другие пещеры была отменена, с аргументацией, что вчера было больше, чем достаточно. Вместо этого решили прогуляться вдоль берега и посмотреть на гроты Понте Пиедада, с променада, проходящего вдоль берега почти от нашего отеля до Лагоса (точка входа на тропу находится около Cascade Wellness Resort, длина маршрута около 3 км). Отличная прогулка на пару часов, много смотровых площадок, с которых морские пещеры и другие структуры прекрасно видны, и ничто не мешает фотографировать, хоть бы и со штатива. В этот день к сожалению был абсолютный штиль, и между скал сновали на только многочисленные катера, но и разноцветные байдарки, которые можно рентовать в Лагосе, тем, кто может грести. Ближе к городу берег выполаживается и есть отличные пляжи, где можно искупаться.

Вернулись в отель, поплавали в бассейне, а вечером по рекомендации дежурного в отеле, поехали ужинать в Лагос в ресторан Cantinho Algarvio. Ресторан неплохой, только не надо заказывать Cataplana de Marisco - есть там совсем было нечего, но правда потом, посмотрев на мое выражение лица, хозяин ресторана за это блюдо вернул деньги (55е). Ушли мы голодные, зато вино было отличное. Еще часик мы побродили по ночному городу, где было на удивление много туристов и, видимо, кипела ночная жизнь.

День 12. Лиссабон

Дорога до Лиссабона заняла порядка трех часов (300 км) в основном по автостраде А2, но на последнем участке по городу скорость упала до минимума: гостиница находилась на горе в старом районе Грака (Graca) и называлась Dona Graca Apartments – очень рекомендую: прямо из номера выход во внутренний дворик с бассейном, а главное бесплатный паркинг и свежий португальский хлеб с хрустящей корочкой на завтрак.

Во второй половине дня пошли прогуляться по городу. Начали с находящейся поблизости панорамной точки Mirador de Graco, откуда прекрасно видно замок Castelo de Sao Jorge, а затем начали спускаться к морю по извилистым улицам, стараясь не попасть под миниатюрные лиссабонские трамвайчики и туристические миниавтобусы, которых, как и самих туристов было дикое количество. Наконец мы дошли до знаменитой Коммерческой площади, где евреи Португалии в октябре 1497 года собрались для посадки на корабли, чтобы отправиться в изгнание, многие имели билеты. Корабди не появились, и после долгого ожидания им объявили, что Король Мануэль I милостиво запретил выезд, а евреев будут насильно обращать в христианство, поскольку выяснилось, что евреи платили довольно много налогов, пополняя королевскую казну, и отпускать их королю было не с руки. Дальше дела пошли хуже, и в 1506 году произошел погром, в котором было убито примерно 4000 как оставшихся евреев, так и обращенных «новых христиан», и вопрос был в общем решен. Знакомо, не правда ли?

От Коммерческой площади мы прошли к центру города, вспоминая как мы гуляли в этих же местах во время первого визита в Португалию, когда экскурсовод рассказала нам об этих событиях пятисотлетней давности, потом выпили кофе в том же Старбаксе, что и 13 лет назад, вызвали Убер и вернулись в нашу Граку. Завтра домой.

День 13. Лиссабон – Бостон

Обратно мы летели прямым рейсом; все прошло, как говорят, штатно, даже без турбуленции, и через 6 часов приземлились в аэропорту Логан. На этом наше замечательное путешествие завершилось, но перечитав рассказ, мне как-то не хочется заканчивать его погромом. По прошествии 500 лет ситуация уже не та, что раньше: Инквизиция давно упразднена, и Португалия радикально изменила отношение к еврейскому вопросу: вспомним хотя бы, что во время Второй Мировой войны, несмотря на гитлеровские требования, ни один еврей не был депортирован, напротив, португальские дипломаты выдали тысячи виз евреям-беженцам из Европейских государств, часто вопреки действующим иммиграционным законам.

А «момент истины» случился во время Войны Судного Дня 1973 года. Президент Никсон распорядился послать военную помощь Израилю, которая была погружена на транспортные самолеты, но тут выяснилось, что до Израиля они не долетят и нужно где-то дозаправиться. Все страны Европы, включая членов НАТО (!), отказались предоставить свои аэродромы, и операция «Nickel grass» оказалась на грани срыва, но тут Португальское правительство объявило, что американские самолеты могут приземлиться для заправки на её Азорских островах. Оружие было доставлено вовремя, и Израиль смог переломить ход войны, и, как всегда, разгромил своих врагов.

А теперь можно и закончить: Вива Лузитания!

© Dimus, 2024

Советы отъезжающим

1.        Лететь, по возможности, надо прямым рейсом (для тех, кто живет в Америке) – меньше шансов на всякие нестыковки и задержки. Билеты надо покупать в той компании, с которой летишь, - всякие посредники дают экономию 5%, но в случае проблем, ты попадаешь в ситуацию, когда посредник валит на перевозчика и наоборот, и «разборка» может длиться годы. К тому же крупные туристические компании типа Booking.com теперь действуют через подставные компании (Gotogate), с которыми и связаться практически невозможно – нет ни адресов, ни телефонов.

2.        Это же относится и к гостиницам – заказывать напрямую на их вебсайтах или по телефону. Это может оказаться и дешевле (особенно в случае AIRBNB), но эта разница постепенно стирается. В данной поездке я так и хотел сделать: сначала заказал все гостиницы через этот Booking – очень удобно и быстро, а потом собирался все перезаказать напрямую, но так и не сподобился это сделать. К счастью, обошлось без проблем – ничего менять или отменять не понадобилось. Желающим могу сообщить контактные телефоны.

3.        Неприятный сюрприз ждал в аэропорту Лиссабона, когда я, как обычно, хотел взять наличные евро в АТМ, меня ждал сюрприз: наценка у них 14%, чего раньше ни в одной европейской стране не было. И это в любом банкомате в Португалии: 12-15%. Так что деньги лучше заказать в американском банке по месту жительства, а везде, где можно расплачиваться кредитной карточкой по курсу близкому к официальному, который в этом случае был 1е=1.11$. В целом на мелкие расходы (чаевые, стоянки) ушло примерно 300е. Чаевые в Европе давать необязательно, но за 5-10% тебе будут весьма признательны. Если при оплате кредитной карточкой вас спрашивают в какой валюте хотите сделать платеж: доллары или евро, - выбирайте валюту своего банка, для американцев это доллар.

4.        Рент машины естественно делается заранее – в туристический сезон могут быть проблемы, лучше иметь дело с большой компанией – больше офисов по стране (легче поменять машину, если есть проблемы) и машины новее, но местные компании могут быть намного дешевле, раза в полтора-два. Главное, чтобы машина подходила для вашей поездки по размеру и мощности. Мы заказывали economy класс типа Рено-Клио в AVIS, а вместо этого в аэропорту Лиссабона нам дали громадный 8-местный full-size van, на котором мы чуть-было не уехали, но потом все-таки сообразили отказаться, и в конце концов получили мини-SUV разумных размеров (VW T-cross), хотя на замену машины ушло больше часа. Сотрудники AVIS клялись, что у них других машин нет, но стоять надо твердо и работники компании вам что-нибудь найдут! Мы вспоминали об этом эпизоде чуть не каждый день с радостью: парковки тесные и узкие, гаражи подземные кривые и с колоннами, а уж по горным дорогам к замкам и винодельням вообще лучше ехать на мотоцикле. Естественно, маленькая машина берет меньше бензина, который в Европе не дешев. Почти все автострады в Португалии платные, и на нашей машине был транспондер, который за нас расплачивался – очень удобно. Правда через пару недель за это пришел дополнительный счет от Avis на 100е. Кстати, бензина на 2200 км ушло 130 литров, а это ещё ~200е.

5.        В больших городах на машине ездить очень напряженно и не всегда хочется возвращаться к парковке. В Португалии действует UBER – удобно и дешево. Кстати, парковки тоже очень дешевы (если найдешь): не более 1.5е за час, а часто и 0.5е.

6.        Во время путешествия надо как-то питаться, а собой всё не привезёшь. Как правило, мы завтракали в гостиницах, а ужинали в ресторанах. Дополнительное питание закупали в супермаркетах, рекомендую сеть Pingo Doce – ее магазины есть практически везде. Обеда, как правило не было, но чашка отличного кофе 1.20е с Pasteis de Nata (Portuguese tarts) помогала дотянуть до ужина. Амен!